Fiche technique – Georgie 120590 km
Visa: Français: pas besoin de visa pour entrer en georgie - 1 an. Assurance voyage obligatoire: rédigée en anglais et couverture minimale de 30000€ Voiture: Pour un véhicule européen Importation temporaire du véhicule pour 3 mois. Possibilité de prolonger en faisant la demande auprès de l’administra...
Chez Johannes
À partir de 2 700 mètres, la neige se fait tenace et le printemps semble encore loin. Nous remontons les pentes douces jusqu’au lac Rapi, profitant de l’unique journée de beau temps annoncée par Windy. Sans les rafales qui balaient la surface de l’eau, le mont Aragats s’y refléterait avec majesté. F...
Dilijan
Deux jours de pluie ininterrompue à Dilijan. Les batteries des téléphones rendent l’âme, le forfait internet aussi. Entre deux averses, nous osons tout de même une courte escapade dans la forêt jusqu’à une cascade, avec un détour par un monastère enveloppé de brume. Le reste du temps, il faut compos...
Yerevan bis
Les rosiers poussent comme des mauvaises herbes. Leurs racines soulèvent les trottoirs, s’accrochent aux murs fissurés et débordent en cascades rouges, blanches ou orange. Le béton des vieux immeubles soviétique, gris et craquelé, est adoucie par cette végétation inattendue. À chaque coin de rue, de...
Shatin
Sur les hauteurs de Shatin, deux oursons dévalent une pente en roulés-boulés, jusqu’à la rivière. Leur mère les surveille sans relâche tandis qu’un troisième petit la suit de près, fouillant maladroitement sous les pierres pour l’imiter. D’un coup de patte puissant, l’ourse retourne les rochers à la...
Areni
Impossible de traverser les vignobles d’Areni sans s’arrêter pour une dégustation. Ici, le vin se fabrique depuis plus de 3 000 ans. La spécialité locale : le vin ambré, fermenté dans de grandes jarres de terre cuite enterrées, selon une méthode ancestrale. Sur la table, quelques fromages, des fruit...
Vedi
En Arménie, les kilomètres avancent lentement. La faute à la gourmandise. Sur les bords des routes, les étals débordent de fraises éclatantes, d’asperges sauvages, de tomates gorgées de soleil, de miel et de noix. Impossible de ne pas s’arrêter. Les villages traversés semblent suspendus entre deux é...
Khor Virap
À l’aube, le sommet enneigé du mont Ararat s’embrase doucement. Au pied des anciens volcans, un tapis de coquelicots rouges ondule sous le vent. Une brise constante souffle sur la plaine : parfaite pour faire sécher notre lessive. Après plusieurs semaines passées en Inde et à Katmandou, nous retrouv...
Delhi - le retour
À Delhi, l’énergie ne retombe jamais. Dans la rue, un homme interpelle Loïc, un long coton-tige à la main: « Do you want cleaning? » L’absurde fait rire. Ici, chaque trottoir est un terrain d’invention. Rabatteurs, vendeurs de gadgets improbables, marchands de thé avec leur thermos, porteurs de bala...
Varanasi - Gange
Les tambours résonnent, les haut-parleurs crachent une musique digne d’un film d’action, tandis qu’une voix grave entonne des mantras qui envahissent le quartier. Sur les rives du Gange, la cérémonie du soir attire une foule compacte. Des centaines de personnes se pressent, certains grimpent sur les...
Taj Mahal - Agra
La silhouette du Taj Mahal s’impose avec élégance. Entièrement façonné de marbre blanc, incrusté de pierres semi-précieuses venues du monde entier, le mausolée capte la lumière et semble flotter au-dessus de ses jardins parfaitement symétriques. Chaque détail respire l’équilibre et la précision. Mal...
Jaipur
Dans le train vers Jaipur, le voyage prend une autre dimension. Une famille nombreuse, quinze personnes, rentre d’un mariage. Un mariage arrangé, comme il en existe encore beaucoup ici. Ils racontent, images à l’appui : plusieurs jours de cérémonies, parfois jusqu’à deux semaines. Une célébration ce...
Jodhpur
Au pays des rois, le ciel est voilé, saturé de pollution, comme partout en Inde. La lumière perce malgré tout, dure, écrasante. On se perd dans le dédale des ruelles de la vieille ville. Partout, le bleu domine. Les façades sont teintées d’indigo, couleur associée aux Rajputs, caste des maharajas. U...
New Delhi
Par où commencer ? La chaleur, d’abord. 40°C écrasant, on étouffe dès que l’on quitte la climatisation. Comme entrer dans un four à ciel ouvert. Notre première impression est mitigée: un peu de déception, mêlée à un certain soulagement. Avant d’arriver en Inde, on s’était préparés au pire, nourris d...
Trek au lac Gokyo - Retour
Les porteurs avancent en silence. Le souffle est court, mais régulier. Jusqu’à cent kilos sur le dos, ils enchaînent les kilomètres et avalent les dénivelés, jour après jour. Penchés vers l’avant, le regard rivé au sol, ils ne voient que leurs pas. À nous de nous écarter. Sur le sentier, les caravan...
Trek au lac Gokyo - Renjo La 5360m
L’altitude devient presque familière. Départ à 7 heures, sous un ciel parfaitement dégagé. L’ascension est lente et régulière. Autour de nous, les sommets s’élèvent dans un silence absolu. Au loin, une silhouette domine toutes les autres. Une pyramide sombre, reconnaissable entre mille : l’Everest....
Trek au lac Gokyo - Gokyo
Traverser le glacier de Ngozumba est une expérience saisissante. Sous nos pieds, la glace craque, parfois gronde. De petits éboulements ponctuent le silence. Mieux vaut ne pas quitter le sentier. À la sortie, le lac de Gokyo apparaît. Le pic Machermo domine la scène, austère. En contrebas, le villag...
Trek au lac Gokyo - Dragnag la vallée de Ngozumba
S’extraire du sac de couchage demande une volonté certaine : le froid mord, l’humidité s’infiltre partout. Depuis notre trek dans l’Annapurna, on a appris : glisser chaussettes, t-shirt, pull et gants dans le sac pendant la nuit, pour qu’au réveil rien ne soit gelé. Dans la salle commune, des thés f...
Trek au lac Gokyo - Pangboche
Un détour s’impose jusqu’à Pangboche, pour apercevoir l’iconique Ama Dablam. Toute la journée, un brouillard dense engloutit le paysage, puis une grêle martèle les sentiers. Sur le chemin, les groupes de trekkeurs en route vers le camp de base de l’ Everest ralentissent la progression. Beaucoup sont...
Trek au lac Gokyo - Namche Bazar
Sur les ponts suspendus du Khumbu, les yaks avancent lentement, chargés de marchandises, leurs cloches tintant au rythme de leurs pas. Le pont oscille doucement au-dessus de la rivière, cent mètres plus bas. J’attends qu’il se vide avant de m’y engager. Derrière eux, les porteurs s’élancent. Courbés...
Trek au lac Gokyo - Surke
La montée vers le parc du Sagarmatha nous entraîne en territoire yéti. Dans la vallée du Khumbu, la créature n’est pas qu’un mythe. On raconte même que son crâne serait exposé dans un monastère. Mais suivre les traces du yéti se mérite. Deux jours de trajet éprouvants sont nécessaires pour atteindre...
Chitwan - Safari trek
Dans la rues, un éléphant regagne paisiblement sa maison, guidé par son cornac après une journée de travail. Quelques mètres plus loin, la rivière Rapti marque une ligne fragile entre les habitations et la jungle. Depuis la berge, on observe crocodiles, cerfs axis et éléphants. À Sauraha, aux portes...
Mardi Himal trek
« Namaste », un petit homme souriant descendant le sentier d’un pas léger, panier en osier sur le dos. Le chemin vers le base camp du Mardi Himal s’enfonce dans une forêt luxuriante, saturée d’humidité. La mousse recouvre tout :troncs, racines, lianes, tandis qu’une brume épaisse accompagne la progr...
Thakalis
Deux jours de descente en bus local le long de la vallée du Kali Gandaki. Deux jours secoués sans répit sur une piste de montagne chaotique. À bord, l’ambiance est bruyante : musique indienne assourdissante, encens, animaux de compagnie, arrêts fréquents réclamés par les passagers pour manger ou ach...
Muktinath - Chaitra Dashain
Arrivés à Muktinath en randonneurs, nous tombons, par hasard, sur une foule dense aux abords du temple de Vishnu. Les cloches résonnent sans relâche. Beaucoup de femmes sont vêtues de rouge, tandis que des hommes, torse nu et enveloppés de serviettes, avancent d’un pas déterminé vers des bassins. La...
Thorong La pass
A 5 416 mètres d’altitude, l’air se raréfie: on y respire deux fois moins d’oxygène qu’au niveau de la mer. Une réalité qui se ressent à chaque pas au col de Thorong La Pass. Départ tardif, à 5 heures, dans une nuit glaciale. Le choix est stratégique: laisser partir les groupes guidés pour suivre le...
Thorong high camp
La vue est irréelle. Une vallée blanche à perte de vue, traversée par une rivière d’un bleu glacé. Sur les flancs abrupts, des troupeaux de bharals se déplacent avec aisance, indifférents aux randonneurs. Les rafales violentes, il oblige parfois à s’accroupir pour garder l’équilibre. La neige a reco...
Yak kharka
Une accalmie dans la tempête nous permet de reprendre la marche vers Yak Kharka. Sur le chemin, la montagne s’anime malgré le froid : des bharals (moutons bleus de l’Himalaya) surgissent sur les pentes, des yaks avancent lentement dans la neige, quelques chevaux suivent la trace. Les nuages restent...
Lac Tilicho
La piste de jeeps s’étire encore jusqu’au village de Khangsar, à 3 800 mètres. Ensuite, la poussière disparaît et la montagne reprend ses droits. Les mules remplacent les motos. Le chemin devient plus rude. Pierriers instables, passages étroits, chutes de pierres qui balaient parfois le sentier. L’a...
Mungii
Le sommeil, haché, donne l’impression de ne jamais vraiment plonger dans le repos. Pourtant, au matin, la fatigue ne se fait pas sentir. Nous grimpons la colline qui mène au temple de Gyrau. Là-haut, la vue s’ouvre sur l’Annapurna II, immense et silencieux. Une vieille femme népalaise tourne lenteme...
Lac vert - Upper pisang
Une portion du sentier est détruite. Nous devons rejoindre la route sur plusieurs kilomètres, traversant des zones de travaux. Les camions soulèvent des nuages de poussière et, au détour d’un virage, apparaît un immense chantier de barrage hydraulique, marqué par des fanions chinois à l’entrée. Heur...
Dharapani
Le sentier passe de l’autre côté de la rivière. Soulagement : nous n’aurons pas à marcher sur la route. Le chemin serpente à travers de petits villages Gurungs accrochés à la montagne. Nous marchons au milieu des poules, des chèvres et des vaches, au milieu de la vie quotidienne. Les femmes font la...
Besisahar - Départ
Six heures dans la poussière, un foulard noué sur le nez. Les routes du Népal sont brisées et chaotiques. La voiture cahote et nous secoue sans répit. Quand nous arrivons enfin à Besisahar, nous sommes épuisés. Nous poussons la porte du premier hostel venu, encore engourdis par le trajet. Là, une in...
Katmandou
Arrivée suffocante à Katmandou. La ville est noyée dans un brouillard de pollution ; le ciel disparaît derrière un voile gris, l’horizon est invisible. On se perd vite dans le labyrinthe de ruelles étroites. À chaque coin surgit un temple où se mêlent rituels hindous et bouddhistes. Clochettes, volu...
Kalpytia (bis)
De retour à Kalpitiya, nous comptons bien passer une semaine sur l’eau, entre kite surf et wingsurf. Mais un détail contrarie nos plans : le vent ne vient pas. La saison se termine plus tôt que prévu. L’attente se transforme peu à peu en désillusion. Puis la maladie s’invite chez Loïc. Quelques jour...
Arugam bay
C’est la basse saison à Arugam Bay. La plage est presque vide, le village semble nous appartenir. Nous savourons ce calme rare, loin de l’agitation des villes. Ce soir, le village est en fête : c’est le premier jour du Ramadan. Les habitants nous offrent de la nourriture avec une générosité spontané...
Batticaloa
Le train file sur des rails noyés. À l’approche de Batticaloa, les crues ont laissé leurs traces. L’eau envahit les bas-côtés, les chemins et même les maisons. Les habitants s’adaptent comme ils peuvent : passerelles improvisées, planches, briques empilées devant les portes. Depuis deux jours, le pa...
Sigiriya
Nous empruntons des vélos un peu rouillés, ils feront l’affaire pour partir à la découverte du célèbre rocher du Lion. Autour de nous, les lacs miroitent, les villages s’égrènent entre les rizières. La campagne est paisible, charmante, et nous prenons un réel plaisir à nous perdre sur ces petites ro...
Voyage en train
Las des bus cahotants, nous optons pour le train. Plus lent, mais infiniment plus paisible. Le voyage devient alors une contemplation: forêts profondes, collines ondulantes et plantations de thé défilent doucement derrière les vitres ouvertes. Ce train mythique, circule portes ouvertes. Une invitati...
La Jungle sri-lankaise
Nous partons explorer la jungle humide du Sri Lanka. L’air est lourd, la végétation dense, est traversée par le cri des oiseaux. Loïc vient de découvrir une application qui recense et géolocalise les observations d’animaux à travers le monde. Enthousiaste à l’idée d’alimenter la carte, il photograph...
Dans les bus du Sri-Lanka
Dans les bus du Sri Lanka, le voyage est une expérience en soi. La musique hurle dans les haut-parleurs, le chauffeur conduit pied au plancher, téléphone à la main, donnant des coups de volant dignes d’un pilote de rallye. Le bus est bondé. Chacun s’agrippe où il peut. L’allée centrale déborde de pa...
Rencontre insolite
Dans une petite boutique de village où l’on vend des sculptures et du papier fabriqué à partir de crottes d’éléphant, l’atmosphère est insolite. En jetant un coup d’œil à travers la vitrine, j’aperçois un éléphant dans la rue piétonne. Euh !! Un éléphant ?! Puis un deuxième, un troisième. Un petit t...
Parc national de Yala
Dans la jeep de safari, tout le monde somnole encore. Le réveil à trois heures du matin a été rude. Mais le lever du soleil sur la rivière nous tire de notre torpeur. Dans la fraîcheur matinale, buffles et cerfs aux bois majestueux broutent paisiblement sur les berges, sous l’œil indifférent de quel...
Villa sepalika
Après un an de séparation, nos parents nous rejoignent au Sri Lanka pour deux semaines de vacances. Les retrouvailles sont intenses, chargées d’émotion. Pour l’occasion, ils ont loué une somptueuse villa près de Galle, fidèle à leur goût du confort. La maison, au charme colonial, est nichée au cœur...
Yerevan
« Thé ou café ? » demande Micha. Cet Arménien au sourire sincère nous accueille dans son appartement chaleureux de Yerevan. Il nous a contactés sur les réseaux sociaux : il cherchait à rendre service en nous proposant son garage inutilisé, pour abriter le Land Cruiser pendant les trois prochains moi...
Urgence mécanique à Fantan
Au matin, nous sommes immobilisés dans la neige. À l’intérieur, le thermomètre affiche –8 °C. Le moteur tourne, le mode 4x4 est enclenché, mais les roues patinent sans accroche. Loïc bloque les différentiels. Lentement, le Land Cruiser se libère. Un nouveau problème surgit aussitôt: le différentiel...
Tsakhadzor - station de ski
Mariah Carey chante Noël dans les haut-parleurs, assez fort pour que sa voix se perde dans la montagne. La station de ski arménienne est en effervescence. Les loueurs de skis hèlent les passants, les serveurs traversent les terrasses plateaux à la main, et sur le parking, coincé entre BMW et Mercede...
Sur le lac Sevan
Des hommes s’activent autour d’un poêle planté dans la neige. L’un d’eux en nous fait de grands signes: « Hey ! Tchey ?! ». Sur la plage, de jeunes garçons enfilent leurs patins. Une partie du lac est gelée sur une quinzaine de centimètres. Plus loin, dans la baie, un homme en slip, bonnet enfoncé j...
Au pied de L’Armaghan
Au milieu d’une plaine enneigée, l’ancien volcan s’impose dans le paysage. L’Armaghan se repère de loin. Cherchant à s’éloigner de la route, le 4x4 s’engage dans la poudreuse. Ah ! Attention aux rochers dissimulés sous la neige. Le soleil décline et teinte le paysage de mauve. Chauffage allumé, à l’...
Un bain chaud
La vapeur s’élève dans l’air froid. Immergés dans une eau à peine chaude, nos corps se détendent. Les oreilles brûlent. Au bord de la rivière Vorotan, nous profitons d’une source chaude après plusieurs jours de route. Une douche improvisée, je me savonne rapidement, pieds nus dans la neige, pendant...
Tatev
–8 °C à l’intérieur. On se réveille le nez gelé. Loïc, emmitouflé sous la couette, soulève un bonnet tombé sur ses yeux. Décidément, cette couette d’expédition était un bon investissement. La neige recouvre presque tout le pays, dont 90 % du territoire dépasse les 1 000 mètres d’altitude. La route e...
Fiche technique - Arménie 119007 km
Visa: Européen: pas besoin de visa pour entrer en Arménie - 180 jours par an. Voiture: Pour un véhicule européen Importation temporaire du véhicule pour 1 an: 15€ Assurance: ReGo Insurance à la frontière - 15€ pour 15 jours Info pratiques: - Carte Sim: Team – Internet illimité pendant 1 mois: 15€ -...
Tabriz
Le tiroir de la cuisine n’a pas résisté aux innombrables dos-d’âne surprises surgissant sur les routes iraniennes. Rien d’irréparable: quelques coups de tournevis suffisent. En approchant de Tabriz, la neige devient plus dense. À l’entrée de la ville, nous essuyons une tempête sur l’autoroute. Il fa...
Parc du Boujagh
« Si je fais demi-tour, on est bloqués. » Le 4x4 glisse sur une piste de boue liquide. Loïc à du mal à garder le cap. À trois kilomètres de la mer Caspienne, la nuit est déjà tombée. Il est 18 heures. Le Land Cruiser est engagé, comme une savonnette sur du carrelage mouillé. Les roues patinent, flot...
Le désert de Naranjab
Cap au nord, vers la mer Caspienne. La route traverse le désert de Maranjab et longe le lac salé de Namak. Un troupeau de dromadaires nous accompagne jusqu’aux dunes, puis se laisse aller dans la descente. Leurs longues pattes frêles se plient maladroitement, leurs corps massifs semblent prêts à bas...
Isfahan
Arrivée tardive à Isfahan après une longue journée de route depuis l’antique Persépolis. On gare le 4x4 dans une ruelle calme, pour ce soir ce sera parfait. C’est Noël. On s’en rend compte presque par hasard. En Iran, la fête passe inaperçue. Pour marquer le coup, on choisit un restaurant un peu chi...
Les monts Zagros
La route s’élève lentement dans les monts Zagros. À mesure que notre bolide grimpe, nous perdons notre plus fidèle compagne de voyage. La poussière qui ne nous avait plus quitté depuis notre rencontre en Mongolie, disparaît enfin. Les sommets blanchissent, la neige borde la chaussée. Nous cédons à l...
Shiraz
À l’entrée du sanctuaire de Shah Cheragh, des femmes m’enveloppent dans un long drap aux motifs fleuris. Comme elles, je me couvre avant de rejoindre Loïc, passé par l’entrée réservée aux hommes. Une guide à l’anglais impeccable nous accompagne à travers le complexe. Dans la cour, les bassins reflèt...
La plage
Nous longeons le Golfe persique, face à nous Dubaï, Abou Dhabi, Doha. Entre deux complexes pétrochimiques, les plages iraniennes pourraient être magnifiques si elles n’étaient pas étouffées sous les déchets plastiques. Sous ce tapis de sacs et de bouteilles affleure un sable fin, caressé par une eau...
Sur les routes
Avez-vous déjà payé un plein d’essence avec une poignée de bonbons ? En Iran, c’est possible. Ici, le gasoil coûte moins de 0,003 euro le litre. Merveilleux ! Seule contrainte: il faut une carte spéciale pour se servir. Le diesel est réservé aux camions ; les voitures roulent presque toutes à l’esse...
Hormuz
Reggaeton à fond dans les enceintes, femmes qui dansent et frappent dans leurs mains à l’arrière des tuktuks bariolés: difficile de croire que l’on est en Iran. Sur un scooter rose bonbon, des vacanciers nous saluent, cheveux au vent. Hormuz respire la gaieté. Ici, on oublie tout, même le continent....
Rayen
On gravit les marches de la muraille en pisé, la citadelle de Rayen se déploie sous nos yeux. Plus de trois milles ans d’histoire posés sur la roche, fièrement gardés par le mont Hezar, ses 4 500 mètres dressés derrière les remparts. Au crépuscule, nous atteignons le pied de la montagne. Une cascade...
L'oasis de Keshit
Après des centaines de kilomètres à travers un désert ocre, seulement ponctué de quelques arbustes desséchés, l’apparition soudaine d’une rangée de dattiers tient du mirage. À l’entrée de la palmeraie, un ancien village abandonné depuis plus d’un millénaire dresse encore ses murs. Vestiges historiqu...
Tabas desert
Un décor de western: touffes d’herbe sèche roulant au vent, silence brûlant. Pour rejoindre Kerman, nous choisissons les pistes qui filent vers l’ouest de Tabas. Des troupeaux de dromadaires avancent lentement, silhouettes fatiguées sur fond d’horizon. Plus loin, les queues blanches des gazelles dis...
L'oasis d'Azmighan
Un paradis au cœur du désert. Seuls, nous profitons de la source qui alimente plusieurs bassins naturels. On se promène parmi les rizières irriguées par un labyrinthe de canaux. Sous l’ombre des dattiers et des orangers, tout respire la paix. Un vieil homme pousse une brouette débordante d’oranges ;...
Nashtifan
La nuit tombe lorsque nous arrivons par hasard Nashtifan. Sans connexion internet, le village de terre semble hors du temps. Dans la cour d’une auberge, deux couples iraniens boivent le thé autour d’un feu. L’accueil est immédiat, presque familier. Les tasses se remplissent avant même que nous ayons...
Fiche technique - Iran 112577km
Visa Nous sommes passés par un agent iranien, nos démarches individuelles étant restées sans réponse. - Agent: +989178480522 Documents demandés: - Photo d’identité sur fond blanc - Scan du passeport - Formulaire à remplir - Itinéraire prévisionnel et liste d’hébergements envisagés Coût: 50 $ par vis...
Frontière casse tête
« On est en Iran ? Mais on n’a pas de tampon ! » On ne s’était même pas rendu compte qu'on venait de sortir du poste-frontière. Ici, tout n’est que confusion : la frontière la plus chaotique que nous ayons vu depuis le début du voyage. Six heures à courir d’un bureau à l’autre, sommés d’obtenir un n...
Herat
Aux abords de la grande mosquée, le bazar déborde. A Hérat les règles sociales se desserrent, les femmes montrent leur visage ; elles sourient, échangent. La proximité de l’Iran se ressent : les gestes sont plus libres, les regards moins retenus. Les mégaphones diffusent l’appel du muezzin, pris dan...
Kandahar
Je ne savais pas qu’on pouvait entasser autant de monde dans une voiture. Quand l’habitacle déborde, les derniers montent sur la galerie, assis sur les paquets, à côté des chèvres ficelées. Des familles entières sortent des coffres de taxis. Tous les bus et camions jugés trop vieux ailleurs ont trou...
Band-e-Amir
Dans le parc national de Band-e-Amir, on s’extrait enfin de la tension qui étreint le pays. L’air devient plus léger et le silence apparaît. Une parenthèse bienvenue. Le 4x4 s’engage dans un canyon étroit, oscille sur les rochers, frôle la paroi. Au bout du défilé, une plage tranquille s’ouvre sur u...
Bâmiyân
La tête du Bouddha gît toujours au pied de la falaise, visage arraché. On nous raconte que les Bouddhas, vieux de treize siècles, ont été pulvérisés à la roquette en 2001. Il ne reste que la paroi excavée, vide, et quelques fragments épars au sol. Malgré tout, le site impressionne : la falaise entiè...
Kabul
« Passe-moi un téléphone, j’vois plus rien. » Sous la douche, Loïc est plongé dans le noir. À Kaboul, l’électricité est un luxe aléatoire : le jour, seuls les groupes électrogènes alimentent les foyers assez chanceux pour avoir du gazoil ; le soir, les habitants grappillent une ou deux heures de cou...
Sur la route de Kabul
Nous embarquons Abul avec nous. Il rentre chez lui, à Kaboul. À peine trois minutes après avoir quitté l’hotel, un taliban nous arrête : « La femme doit monter à l’arrière. » Interdiction formelle de rester assise à côté d’un homme qui n’est pas de ma famille. Les 425 kilomètres jusqu’à la capitale,...
Mazâr-e Sharif
Un tuktuk multicolore déboule à contre-sens: chaos absolu. La ville nous absorbe immédiatement. Camions, motos, vélos, brouettes surchargées, enfants vendeurs de chaussures, femmes en burqa qui mendient au milieu de la circulation. Une cacophonie continue. On parvient à gagner l’hôtel sans accident....
Arrivée en Afghanistan
L’homme au turban, kalachnikov en bandoulière, nous rend nos passeports à travers la vitre « Welcome in Afghanistan ». La frontière ouzbèke a été expédiée en quelques minutes : fouille, tampon, papiers. Puis traversée d’un pont. Et soudain, un autre monde. Sur l’autre rive, les sourires disparaissen...
Fiche technique - Afganistan 110453km
Visa: Consulat d’Afghanistan à Termez: - Formulaire à remplir - Copie du passeport - Photo d’identité sur fond blanc - Pièce d’identité autre que le passeport Passeport valable plus de 6 mois En face de l'ambassade, un bureau s’occupe de préparer les documents et de remplir le formulaire pour enviro...
Invitation Plov
Nos hôtes, d’une grande gentillesse, nous convient à partager un plov en fin d’après-midi. La maîtresse de maison m’invite à rejoindre le cercle des femmes. « C’est une réunion entre amies et parentes, on mange et on lit des livres», me glisse-t-elle avec un sourire. Tandis que Loïc s’installe sur l...
Termez
1 h du matin. Réveil brutal. Le lit tremble, les meubles claquent contre les murs. « Un tremblement de terre ! » crie Loïc. On saute du lit, on enfile un pantalon, on se précipite dans le couloir. Les autre voyageurs nous emboîtent le pas. On titube, le sol semble onduler. La porte d’entrée est verr...
Samarkand & Bukhara
Dans les ruelles pavées de Samarkand, les portes de bois sculpté s’ouvrent sur des cours paisibles. Sur la place du Registan, mariés et touristes se mêlent dans un ballet de selfies. Les façades étincellent, les mosaïques renvoient la lumière comme des joyaux. Tout semble parfait, presque trop. Les...
Fiche technique - Ouzbékistan 109466km
- Visa: • Pas de visa nécessaire pour les Européens. • Séjour autorisé: 30 jours maximum • Passeport valide obligatoire (au moins 6 mois recommandés). • Au-delà de 30 jours → visa requis. • Enregistrement auprès des hostels tous les 3 jours, conserver les enregistrements (pourrait être demandé à la...
La vallée des 7 lacs
Les enfants courent derrière la voiture : « Where from ? ». Les adultes nous saluent, invitent à boire le thé. Malgré la fréquentation estivale, chaque vallée nous accueille comme des hôtes rares. La route longe le vide. Les pierres dévalent sous les roues, la falaise se referme au-dessus de nous. O...
Lac Aladdin
Le garde forestier, présent au mariage, nous accompagne. Il ouvre la barrière et grimpe à bord. La route serpente entre rivière et falaise, jusqu’à la Vertical Base, ancien camp d’alpinistes. Le gardien, vieil homme au sourire d’enfant, nous apprend qu’autrefois, se tenait une compétition annuelle d...
Mariage à Marghuzor
Les bras en l’air, claquant des doigts à la manière tadjike, j’essaie de suivre le rythme. Loïc, lui, se réfugie derrière sa caméra. Sur l’estrade, la mariée, drapée de soie, incline la tête pour saluer ses convives. Le marié, hilare, porté par ses amis, vole au-dessus de la foule. Nous étions venus...
Dushanbe
La capitale surprend. De larges avenues piétonnes, des rosiers partout, parfum des fleurs. Les femmes en tuniques brillantes et talons aiguilles, les hommes en costume trois pièces. Rien à voir avec Mourghab, rude porte du Pamir. Les immeubles sont neufs, parfois splendides, un mélange d’Orient et d...
Le barrage hydraulique
Krzys veut visiter le barrage, le plus grand d’asie centrale, fierté nationale à une heure de Douchanbé. Mais ce matin-là, le site accueille des lycéens. Les touristes attendront. Sur le parking, des musiciens et danseuses en costume traditionnel animent la cérémonie. Les lycéens préfèrent les selfi...
Sur la route de Dushanbe
Loïc freine brusquement. Il descend. — Qu’est-ce qu’il se passe ? — Des traces d’ours. Les empreintes longent la route, nettes dans la poussière. On passe l’après-midi à scruter les pentes, jumelles en main. En vain. La route serpente vers l’ouest. On franchit des ponts suspendus qui tanguent sous l...
Vallée de Jizev
Paisible, c’est le mot. Trois villages accrochés à la montagne, accessibles seulement à pied. On traverse un pont suspendu, puis huit kilomètres de sentier avant d’atteindre un petit lac qui sépare deux hameaux. Une dizaine de familles vivent ici, dans des maisons de pierre à une seule pièce. Une po...
Khorugh
Capitale tranquille du Pamir. Une femme nous accueille dans sa maison traditionnelle, un petit musée vivant de l’artisanat tadjik. Fière de ses racines, elle nous montre ses plus belles pièces, tissages, poteries, gadgets de l’air soviétique. Son hospitalité est simple et touchante. Après des jours...
Ishkoshim
La route s’étire dans la vallée du Wakhan, lumineuse, encadrée par des montagnes ocres. Des murs bas, des toits plats, nous traversons une succession de villages de pierre. Partout, la vie semble paisible. À chaque traversée, des enfants accourent, main sur le cœur, éclats de rire dans la poussière....
Langar
Là où la rivière Pamir rejoint la Wakhan, Langar s’accroche aux flancs d’une vallée verte. Les premiers arbres du pays. Des terrasses en pierres, des champs coupés, des ânes tirant des charrettes, poussés par des papis en costumes de laine. Une vieille Lada gémit capot ouvert, avalant la tête de son...
Vallée de Wakhan
La piste s’accroche à la montagne, frôle le vide. En face, les crêtes blanches de l’Afghanistan et du Pakistan. Un vieil homme nous invite pour le thé. Krzys et Joanna baragouinent en Russe. Sur la tête, petit chapeau de laine aux couleurs vives, il parle le pamiri, le tadjik, le russe. Son regard b...
Checkpoint
La rivière Pamir file entre deux mondes: Tadjikistan d’un côté, Afghanistan de l’autre. On pourrait franchir la frontière d’un bond. Sur la berge afghane, une caravane de chameaux avance lentement. Les animaux chargés de paquets sillonnent entre de petites maisons de terre. Vision d’un autre siècle....
Lac zorkul
La route traverse le massif du Pamir, elle suit les vallées sèches et serpente entre sommets. On croise à peine quelques fermes. Des ibex escaladent les pentes, les aigles nous guettent, des canards piétinent sur un lac gelé. À travers les jumelles, on cherche les moutons sauvages Marco Polo, cornes...
Jarty Gumbaz - hot springs
Le vieux Tadjik m’indique du doigt un bâtiment décrépi, perdu dans la nuit. La température frôle les -5°C. J’hésite, mais l’homme insiste, ouvre la vieille porte de bois rongé par le gel. À l’intérieur, la pénombre. Les murs suintent l’humidité, une ampoule nue balance au bout d’un fil. Une lourde p...
Observatoire soviet
Loïc tourne la manivelle : le toit s’ouvre lentement sur le ciel. L’observatoire, vestige de l’ère soviétique, grince sous nos pas. Le miroir du télescope repose encore dans son tube d’acier. Autour, quelques baraquements vides. Dans l’un d’eux, un manteau suspendu, un sac oublié. Les traces d’une v...
Murghab
Plantée au milieu d’un désert froid, Murghab est la plus grande ville du Pamir oriental. Quelques maisons de torchis, des routes de terre, un bazar de conteneurs où s’entassent bibelots poussiéreux. Dans une auberge, une douche chaude tient du miracle. Autour du poêle, tapis colorés et banquettes en...
Quarokul
La voix de Madonna grésille dans le petit bureau du poste de frontière tadjik. Quelques dollars suffisent pour un tampon. Dehors, sous l'immense portrait flambant neuf du président, un garde, l’uniforme élimé, réclame des pansements, un autre des cigarettes. La terre gelée craque sous les pas, le ve...
Fiche technique - Tadjikistan 107798km
- visa (« visa-free » pour Passeport européens) S’obtient directement à la frontière Durée autorisée: 30 jours maximum. Entrées possibles: une seule entrée par séjour. Nombre d’entrées par an: pas de quota officiel, tu peux revenir plusieurs fois dans l’année, mais chaque séjour ne doit pas dépasser...
Pic Lénine
« Diesel niet ! » Cinquième station sans carburant. Depuis dix kilomètres déjà, l’aiguille de la jauge danse dans la réserve. Sur la carte, la prochaine pompe est indiquée à… 90 km. Impossible. Autour de nous, la steppe brûlée s’étend à l’horizon, balayée par un vent qui soulève des murs de poussièr...
Kel-suu
Après l’ascension jusqu’au lac, retour au camp de yourtes, refuge des voyageurs tout l’été. Dehors, l’air est frais et humide nous pousse à profiter d’un repas fumant à la chaleur du poêle. Le luxe ici: une douche chaude. Dans une cabane à l’intérieur carrelé, un poêle rudimentaire chauffe à la fois...
Kok-Kyia canyon
Le froid mord les doigts, la respiration se fait lourde. Aux confins du Tian Shan, à la frontière chinoise, nous gagnons un rocher qui servira de poste d’observation. Allongés dans l’herbe sèche, jumelles aux yeux, nous scrutons les montagnes. Le silence est seulement troublé par les cris mélodieux...
Vallée du Chong Kemin
Traverser une rivière relève parfois plus du flair que de la technique. En Mongolie, l’été, je m’aventurais en culotte dans l’eau glacée pour vérifier m’assurer que le 4x4 suivrait. Mais l’automne, le vent et le froid coupe la motivation. Alors on s’en remet à l’instinct et au conseil de Lyle: « boî...
Jildiz et Bunisa
Sur la route du col de Tosor, nous scrutons la vallée jumelles en main à la recherche d’une Lada jaune. Jildiz, rencontré plus tôt alors qu’il regroupait ses cinquante yaks, nous a invité à boire le thé chez lui, d’un signe de main: « la maison est par là ». Son seul indice : « il y a une Lada jaune...
Lac Arabel
On dégonfle un peu les pneus avant de s’engager sur la piste. L’expérience de la Mongolie nous rend plus confiants, presque téméraires. Deux cents kilomètres de piste isolée nous attendent. Le Land franchit sans broncher un col à 4028 mètres. On croise un camp de travailleurs chinois, au milieu de c...
Altyn Arashan
Dans l’auberge, autour d’une soupe et d’un thé brûlant, des randonneurs allemands, français, australiens partagent leurs récits. Nous plantons la tente au calme, près de la rivière. Le lendemain, par hasard, nous découvrons une source secrète. Un petit bassin de pierres niché dans une grotte au bord...
Lac Alakol
L’altitude me tourne la tête, le rhume que je traîne depuis quelques jours me pèse. Deux jours de marche depuis Karakol. À 3900 mètres, Loïc m’attend sur l’arrête, silhouette figée dans le vent. Devant nous, le glacier se déverse en rivière, s’étire vers un lac d’un bleu laiteux. Au loin, quelques y...
Karakol
Bloqués plusieurs jours à Karakol, le Land Cruiser immobilisé une fois de plus. Le coupable: le régulateur de pression des freins arrière, une pièce rare, trois semaines d’attente chez Toyota. Alors qu’on s’apprêtait à partir pour Bichkek, notre mécano déniche in extremis une pièce d’occasion, en me...
Fiche technique - Kirghizistan 105025km
Visa : Séjour sans visa jusqu’à 60 jours, sans limite annuelle « 90/180 ». Voiture : formalités d’entrée Enregistrement obligatoire du véhicule sur présentation du certificat d’immatriculation (carte grise) à la frontière. Circulation autorisé jusqu’à 6 mois. On ne nous a pas remis de document off...
Lac Tuzkol
La boue m’avale presque jusqu’aux genoux. Des bulles éclatent à la surface. J’avance prudemment, attiré par l’illusion de marcher sur un miroir. Autour, un silence dense. Un oiseau rase l’eau, brise le reflet, puis tout redevient immobile. Les chevaux, eux, grignotent la croûte de sel qui ourle les...
La chasse aux etoiles
Chaque nuit noire devient expédition. Réveils à des heures indécentes, lampes frontales vissées, trépieds, téléobjectif et grand angle en main, caméra en bandoulière. Traversées de rivières glacées, escalade dans des couloirs de roches friables, descente acrobatique dans les pierrier : chaque photo...
Temirlik
Plus en amont, une piste raide descend vers l’oasis. Des gazelles s’échappent dans les pentes. Sous les ormes, une famille pêche loin de la foule. Nous nous posons au bord de l’eau. Loïc, passionné de photos de ciel est déjà en repérage, les parois du canyon offriront un cadre parfait pour l’éclipse...
Canyon Charyn
Au milieu de la steppe aride, une barrière annonce l’entrée payante du site : parking, restaurant, boutique de souvenirs, cabanon d’hôtes, touristes armés de perches à selfies et drones. On descend dans le creux du canyon, vers la « Castle Valley », un couloir de colonnes rouges qui mène à une riviè...
Almaty
À Almaty, on bichonne le Land: vidanges, distribution, freins, graissage… La chasse aux pièces devient une expédition en soi. Des heures à errer dans un immense bazar de l’automobile, labyrinthe de petites échoppes croulant sous les pièces chinoises et les bidons d’huile russe. On négocie, on soupès...
Sur la route d'Almaty
Petit déjeuner d’anniversaire pour Loïc : son plat préféré, une allumette en guise de bougie. Dehors, la pluie continue, trois jours sans trêve. Alors on avale les kilomètres. Près d’Almaty, une voiture de police nous arrête. L’agent plaisante encore sur les footballeurs français, ne demande même pa...
Traversée de la steppe
Deux jours de pluie. La route entre Semeï et Almaty file droit à travers une steppe sans fin, plate, grise, désertique. Rien n’accroche le regard, si ce n’est la monotonie d’un horizon qui ne change jamais. Sur la route, la police est omniprésente. Un contrôle s’improvise : vérification sommaire du...
Fiche technique - Kazakhstan 103220km
Assurance voiture: Asko.kz. Agence d'assurance pour le Kazakhstan en Russie juste avant de passer la frontière. Environ 32€ pour 1mois. (emplacement sur ioverlander) Entrée au Kazakhstan par la route Visa: Visa‑free : les Français bénéficient d’un séjour sans visa de 30 jours par entrée, avec des en...
À la campagne
En quittant les montagnes, la plaine du Krai de l’Altaï s’étend à perte de vue: tournesol, colza, blé… un paysage familier. « Je fais un très bon lard fumé ! Tu veux goûter ? », sur le bord de la route, un vieux paysan sort de sa Lada une bassine de viande fumé. Il nous tend fièrement une tranche. À...
L'Altaï
De retour sur les routes avec les vieilles Lada, les yourtes ont laissé place à de petits villages aux maisons en bois noir, fenêtres bleu ciel, comme en Sibérie orientale. Le long de la route nationale, camps de vacances, bulles de verre et cabanons originaux attirent les touristes de Saint-Pétersb...
Fiche technique - Russie - passage frontière 102137km
Deux jours pour traverser la frontière, avec des Mongols, des Kazakhs et des Russes qui se battent sans arrêt dans la file. Frontière fermée le dimanche, ouverte de 9h à 18h les autres jours de la semaine. Lundi matin 8h, dans la file de voiture côté mongol, et nous sommes sorti avec le Land côté ru...
Glacier Potanin - Camp de base
« Sleep, no ! » À l’entrée du parc national du Tavan Bogd, le gardien tranche d’un anglais rudimentaire. Malgré nos permis militaires obtenus à Ölgii, impossible de passer la nuit près du glacier, frontière avec la Chine et la Russie. Un peu déçus, nous poursuivons la piste la plus chaotique du voya...
Baga turgenii
À 2400 mètres, l’automne embrase déjà la montagne. Sur un vieux pont de bois aux planches manquantes, les lames grincantes se soulèvent au passage du 4x4. Les roues glissent dans la boue sur les pentes raides. Mais face au spectacle de mille couleurs, la frayeur s’efface. Des cavaliers kazakhs, casq...
Lac Khoton
La piste vers le lac Khoton secoue le Land sur un chaos de pierres et de poussière. De vieux camions russes, usés jusqu’à la carcasse, ploient sous les yourtes démontées, le foin fraîchement coupé et les meubles colorés. Nous croisons des familles nomades en migration. Les hommes bricolent, les mote...
Sagsai - Chasseur à l’aigle
À Sagsai, petit village kazakh de l’Altaï, la chasse à l’aigle est une fierté. Un fauconnier nous présente son rapace, posé sur son bras protégé par un épais gant de cuir. L’oiseau de sept kilos garde la tête couverte d’un casque, qu’il ôte pour les photos. L’homme me propose de le porter: je peine...
Route vers l'Altaï
Le décor défile comme un tableau pastel, aux teintes ocres et pourpres, dominé par les glaciers. Tout est sec, sans un arbre à l’horizon sur des centaines de kilomètres. Seuls les aigles et les troupeaux de chameaux animent ces étendues. Autour des lacs, la vie reprend: moustiques, bétail, agitation...
Petroglyphes de Bayan
Dernière halte: un site archéologique ouvert, orné de pétroglyphes vieux de plus de 3 000 ans. Ici, on peut encore effleurer la pierre gravée par les anciens. Un geste fragile qui relie, l’espace d’un instant, passé et présent.
Oasis et tempête de sable
La route traverse des mondes successifs: dunes dorées, plaines blanches, champs de granites, montagnes de quartz, rivières éphémères. On traverse même une tempête de sable. Un blanc opaque vient d’entourer la voiture, « J’vois plus la piste ! ». Le sable fouette la carrosserie, les rafales secouent...
Hermen Tsav - La traversée du désert
« Bon, vous avez du gasoil, de l’eau, des conserves ? Let’s go ! » Nous quittons nos amis polonais pour rejoindre Lyle, bushman australien expérimenté au volant de son Land Cruiser 78. Objectif : traverser 450 kilomètres de Gobi jusqu’au prochain village. La piste est parfois technique, souvent sple...
Altan Urag - Rencontre rock
Le vent sévit depuis deux jours, nous trouvons refuge dans un canyon aux parois abruptes. Un camp de touristes mongols nous accueille : ce sont les membres d’Altan Urag, groupe de rock d’Oulan-Bator. Ils se sont déjà produits en France au Japon et en Chine. Musiciens, chanteur, ingénieur du son, maq...
Dune de Khongor
Nous retrouvons nos amis polonais, rassurés d’être plusieurs pour affronter les dunes. On traverse les montagnes rocheuses: la sortie débouche sur une vaste plaine verte peuplée de chameaux et gazelles. Les gazelles, élégantes et fulgurantes, à peine aperçues elles disparaissent en quelques bonds, t...
Vallée de Yolyn Am
Le site est beau mais touristique: parking, cabanons vendant chaussettes en poil de chameau et souvenirs. À pied, le sentier escarpé nous oblige à quelques passages d’escalade. Des dizaines de pikas (espèce d’hamster) filent entre les pierres avant de plonger dans leur terrier. Plus tard, des bouque...
White Tsupa
Après deux jours à Oulan-Bator, juste le temps de renouveler notre visa de vingt jours et de faire quelques courses, nous fuyons la pollution et le trafic étouffant de la capitale. Cap vers le Gobi. La steppe s’efface, laissant place à une plaine de poussière blanche. Sous 40 °C, seuls les troupeaux...
Monastère Tövkhön
En convoi de Landcruiser, on rejoint le monastère de Tövkhön. Petite rando à travers la forêt, jusqu’aux modestes bâtiments de bois perchés sur la montagne. Quelques moines y vivent, paisibles et résilients. C’est l’heure des adieux à notre équipe d’overlanders. On a partagé les rires, les galères d...
Festival du Yak
Chaque année, la vallée célèbre le yak : défilés, lutte mongole, dégustations, courses et yak polo. Les habitants sortent leurs plus beaux atours : tuniques satinées, chapeaux de velours, lanières tressés et selles décorées. Débarquement de touristes et leurs guides en minibus russes : ambiance moin...
Chevauchée dans la vallée d'orkhon
Vers Bat Ulzii, la piste devient difficile. On s’arrête près d’un camp de yourtes touristiques. Je demande une balade à cheval. Trois chevaux, un sifflement, et c’est parti. Loïc, grand débutant à à peine le temps d’enfourcher sa monture que le guide lui tape sur les fesses du cheval et le voilà lan...
Karkorhin
Depuis Kharkhorin, la piste remonte la vallée de l’Orkhon. Le décor typique: une rivière sinueuse, des pentes verdoyantes, des yourtes dispersées, des troupeaux animent la vallée, et des cavaliers qui nous saluent au passage. On campe au bord de l’eau, en compagnie de Lyle, un Australien en Land Cru...
De Moron à Tsagan
Depuis Moron, le GPS indique 250 km de route départementale jusqu’au lac Terkhiin Tsagaan. Sur place nous découvrons qu’il s’agit d’une longue piste à travers steppes et montagnes. Parfois roulante, souvent chaotique, cette « route » se résume la plupart du temps à deux traces de pneus dans l’herbe....
Naadam
En quittant la Russie, le décor change brutalement. Fini les cabanes en bois: la Mongolie s’ouvre comme une mer d’herbe, parsemée de yourtes blanches (ger mongole). Pas de clôtures: chevaux, vaches, yaks, chèvres et moutons paissent librement. Le béton est absent, remplacé par un décor pastoral inta...
Chez Tsendkhorol
Le soir, nous installons notre tente près d’une rivière. Des yaks et des chevaux paissent autour. Le soir, près d’une rivière, le sol est truffé de terriers d’écureuils de sable (tsuliks), rapides comme l’éclair. Une mobylette s’approche. Son conducteur, teint buriné, clope au bec, il nous propose d...
Fiche technique - passage de frontière 96560km
Altanbulag – Kyakhta (centre): 24 h/24, poste principal 1. Passeport & visa 🇲🇳 Passeport valide au moins 6 mois après votre arrivée en Mongolie. Les citoyens français bénéficient d’un séjour sans visa jusqu’à 30 jours. 2. Formalités côté russe Préparez visa russe, papier d'immigration et carte grise...
Passage de frontière
Après une journée éreintante sur les pistes poussiéreuses de Sibérie, nous atteignons la ville frontalière, tard dans la soirée. À l’entrée, un contrôle: les autorités nous somment de traverser immédiatement. Pas question d’attendre demain. Fatigués, secoués sans relâche par les nids-de-poule et la...
Fiche technique - MONGOLIE
Visa Mongolie : - visa 30 jours gratuits - Demande d’extension 30 jours max Demande d’extension : 1. Enregistrement obligatoire (dans les 7 jours suivants l’entrée), à Ulaanbaatar ou en ligne via l’application e-mongolia. On obtient un numéro nécessaire pour la demande d’extension. 2. Faire...
Sur la route de Mongolie
700 kilomètres par jour. Les nids-de-poule secouent et les moustiques s’affolent. On se relaie au volant, pressés d’atteindre la Mongolie. Les 38 tonnes déboulent et les dépassements sont hasardeux. La steppe défile. Pause déjeuner au milieu des fleurs sauvages. Le thermomètre grimpe à 35°C, on trou...
Famille Lensky et communauté Baptiste
Bonne nouvelle : le Land est réparé. Vidange, filtres, amortisseurs, courroies, alternateur, tout est vérifié. Avant de reprendre la route, nous partageons une journée en pleine nature avec la communauté baptiste : Repas partagés, discussions bibliques, chants, volley et jeux pour les enfants. Un ap...
Blagovechtchensk - La famille Lensky
Depuis Vladivostok, notre Land Cruiser montre des signes de faiblesse. Les vitesses passent mal, la marche arrière résiste, et la 5e empire au fil des kilomètres. Nous faisons un léger détour vers Blagovechtchensk, où Alexander, rencontré sur le ferry depuis la Corée, nous a invités à séjourner chez...
Mauvais spot de camping
Sur la route interminable vers le lac Baïkal, nous avançons à raison de 400 km par jour. Chaque soir, nous cherchons un coin tranquille, près d’un lac ou d’une rivière. Robyn et Paul, nos amis australiens, nous rejoignent chaque soirs. Par prudence, on préfère camper à plusieurs, même si nous n’avon...
Khabarovsk - Festival hippie
Un soir, au bord d’un lac, alors qu’on cherche un coin pour dormir, on tombe sur un petit festival improbable. Ambiance païenne, accents hippies: on fête le solstice d’été. Les gens venus de toute la région, portent des costumes traditionnels, les femmes des couronnes de fleurs. Tout le monde sourit...
Sur la route
La route est longue, monotone, bordée de prairies qui s’étendent à perte de vue. Quelques villages de baraques en bois, traversés par des quads et des motocross, ponctuent le paysage. Des femmes vendent des légumes ou des vêtements devant leur porte. Ici, rien à voir avec la réserve japonaise: les g...
Contact Russie
Yuri – Links ltd. Agent logistique – Anglais ok Compagnie de transport pour voiture, van et moto. Gère la douane, accueille, rend service. Tel.: +7 (423) 222-0887 Mail: ymelnik@links-ltd.com Avtomaster garage Garagiste – Traducteur ok Tout type de paration: mécanique, carrosserie, soudure… rien n’a...
Vladivostok
On débarque à Vladivostok en soirée. À la douane, l’ambiance est un peu tendue: interrogatoires et fouilles de téléphones aléatoires, d’après les rumeurs à bord. Pas de chance, Loïc est emmené. Une douanière remarque mon stress, me glisse un sourire: « No problem, normal, just 3h. » Il ressort au bo...
Fiche technique : Japon-Russie 92640km
Details des frais pour le bateau de Sakaiminato, Japon à Vladivostok, Russie. Au Japon. Contact: otat@ecfjapan.com Frais: 2 personnes en classe économie 55,354¥+ 64,217¥ Voiture: 127,515¥ Documents fee: 4,400¥ Port: 3,300¥ HANDLING CHARGE: 2,400¥ En Russie Contact: ymelnik@links-ltd.com Frais: Yuri:...
Le départ - [Japon-Russie]
La veille du départ, on bivouaque sur une plage déserte. L’eau est limpide. Seul un Hilux avec cellule campe à l’autre bout de la baie. À son bord, un couple d’Australiens d’une soixantaine d’années. Loïc les connaît via un groupe Facebook. Ils prennent le même ferry que nous. C’est notre première r...
Matsue
La to-do liste est dense: - Régler le ferry (paiement en cash seulement) - Réparer une fuite de diesel au niveau du chauffage - Consolider la galerie du Land Cruiser (200 kg sur le toit, c’est trop) - Nettoyer et vider intégralement le véhicule — exigence stricte des douaniers russes - Retirer des e...
Ikuchijima
Nous déplions la tente à la veille du retour sur Honshu, l’île principale du Japon. L’idée était belle: une longue plage isolée, sable blond sur Google maps. La réalité, moins poétique: une étendue jonchée de déchets charriés par la mer — filets de pêche, bouteilles, vestiges flottants venus parfois...
Mont Ishizuchi
Sous une pluie fine, l’ascension du Mont Ishizuchi débute avec nonchalance. Mais à mesure que les pas s’enchaînent, le ciel s’éclaircit, comme pour accompagner nos efforts. La vue se dégage: cimes déchiquetées, brume éparse, le paysages est saisissants. Pour atteindre le sommet, il faut s’agripper à...
Rouille et debrouille
La gouttière censée supporter la galerie, rongée par la rouille, cède soudainement sous l’une des pattes de fixation. Depuis plusieurs jours déjà, elle menaçait de craquer. On bricole une solution d’urgence : quelques réglettes d’aluminium pas bien épaisses, glissées entre les pattes et la gouttière...
Plage de Nashishi
On quitte montagnes et rivières pour la douceur du sable et les remous de la mer. Plage déserte, sable blond. Seule une Néerlandaise campe dans sa Quechua. Elle parcourt un trail de 1 200 km à travers Shikoku. La journée, défilé de voitures. Locaux et travailleurs s’arrêtent au bout de la plage, att...
Cascade Hodono
Randonnée en forêt. Arnaud a repéré plusieurs cascades qui en valent le détour. Le sentier est agréable. À la première chute, on en profite pour une douche improvisée. Le débit est puissant, rester sur les côtés suffit pour être trempé.
Plateau de Tengu
Le plateau de Tengu offre un panorama à 360°, tapissé de vert, les vaches y sont paisibles. Le est bleu mais le vent souffle fort. On s’abrite derrière un petit sommet. Un photographe japonais s’installe. Deux téléobjectifs massifs et un générateur. Cinq nuits prévues pour capturer une seule étoile....
Yasui valley
On remonte les gorges de Shikoku, entre parois rocheuses et rivières cristallines. L’eau est glacée mais irrésistible. Entrée prudente, orteil après orteil, puis immersion complète: le corps s’habitue, l’esprit se détend. La nuit tombe claire. Près d’une cascade, le ciel se couvre d’étoiles. Silence...
Kamikatsu
Sur des routes étroites et sinueuses, on traverse les reliefs de l’île. Les panoramas s’ouvrent à chaque virage. Bivouac en contrebas d’un col, vue dégagée sur la chaîne montagneuse. Feu de camp, drone en vol, bières fraîches. « Ambiance à nous »
Kyoto
Étape à Kyoto avant de rejoindre Arnaud à Osaka dans la soirée. Pour sa deuxième visite depuis le début du voyage, il troque l’hôtel contre notre tente de toit. Objectif du jour : trouver des dollars US pour la Russie. La ville est très touristique. On traverse les innombrables torii rouges de Fushi...
Takamatsu
- Normal size please, not big car Arnaud négocie le tarif du pont vers Shikoku. Avec les jerricans sur le toit, la machine nous prend pour un poids lourd. Ticket plein tarif. Heureusement il y a encore des caissiers sur les autoroutes japonaises, il rectifie: tarif divisé par deux, sourire compris....
Les Alpes japonaises
La progression vers le sud se poursuit lentement. La météo capricieuse limite parfois l’accès aux sommets et gâche quelque peu les panoramas des Alpes japonaises. Malgré cela, les sources chaudes en bord de rivière offrent une alternative bienvenue. Quelques jours de pluie nous donnent l’occasion de...
Singes des neiges
Les singes des neiges apparaissent régulièrement au détour des chemins ou au cœur des villages. Bien plus paisibles que leurs cousins de Bornéo, ces macaques japonais cohabitent facilement avec les habitants. Ils sautent de toit en toit et se laissent parfois approcher par les touristes. Certains se...
Mont Iwaki
— Tu as pris ton spray ? — J’ai. — Ta clochette ? — Aussi. Spray dissuasif dans une poche, clochette à la ceinture, les précautions sont prises. Nous entamons notre ascent ion du Mont Iwaki, à quelques kilomètres au sud-ouest de Aomori. Très vite, la neige recouvre le sentier et nous enfilons les cr...
Rausu
Par hasard, on apprend la présence d’orques entre Rausu et l’île russe de Kounachir. On embarque, malgré nos réticences envers le tourisme de masse. Marsouins de Dall, une baleine à bosse, et enfin : deux orques. Le spectacle est magique. Les Sony crépitent à chaque remontée des cétacés, plusieurs e...
L'ours
La neige a fondu. Des tapis de fleurs tapissent Noboribetsu. On déplie la tente de toit. Il fait bon cuisiner sans se geler. On randonne dans le parc, Loïc espère croiser un ours. Moi, spray au poivre en main, clochette au sac, j’espère surtout ne rien voir. « La ! Ours ! » crie Loïc. « Il nous rega...
Seoul - le départ
Nos visas russes sont prêts à Séoul. Il est temps de quitter la Corée et de récupérer le Landcruiser à Hokkaido. On n’a pas bouclé les 700 km, mais on s’est bien amusés. Le bivouac en forêt restera un grand souvenir. Avant de partir, Loïc tient à voir la DMZ. Direction Paju et le poste d’observation...
Teabeak - Temple yuilsa
Retour sur le trail. On traverse le parc de Sobeaksan puis Teabeaksan. Le 5 mai, jour férié: c’est l’anniversaire de Bouddha. Temples décorés, disciples en prière. Au temple Yuilsa, les moines nous accueillent avec joie, nous offrent le repas. On laisse une offrande au pied du grand Bouddha. En reme...
Chez Sunyoung
Retrouvailles à Chupungnyeong. Sept ans après notre rencontre en Australie, Sunyoung vient à notre rencontre. Elle nous emmène dans son temple préféré, nous explique les rites bouddhistes, puis nous accueille chez elle à Daejeon. On fait la connaissance de son fils Taeo, un an. Deux jours paisibles...
Jikjisa
On atteint le temple de Jikjisa, le plus ancien de Corée du Sud. Le sentier traverse un village traditionnel parfaitement intégré au paysage. Les propriétaires du motel nous invitent à dîner: kimchis et plats locaux.
Les motels
Les fermetures de parcs compliquent la logistique. Google est peu fiable ici. On s’en sort avec Naver, mais les noms coréens et les horaires de bus nous donnent du fil à retordre. Dans certains villages, on trouve des motels. Une bénédiction après trois nuits bien fraiches sous la tente. Les halls s...
Randonneurs coréens
Sur le sentier, on croise beaucoup de randonneurs coréens. Accueillants, ils nous offrent de la nourriture, parfois même demandent des selfies. Certains marchent perche à la main, bavards malgré notre incompréhension, ils nous montrent leurs photos, leurs enfants et leurs animaux. Ces moments sujet...
Jirisan national parc
Départ du parc national de Jirisan. Mauvaise surprise à l’entrée: une partie est fermée suite à des incendies majeurs survenus le mois dernier. On contourne en bus cette partie pour rejoindre le sentier. Premier jour sous une pluie continue. Les paysages sont superbes, mais la météo gâche un peu. Ar...
Baekdu Daegan
Pour explorer la Corée du Sud, on se lance dans un trek de 700 km sur le Baekdu Daegan, une crête de 1400 km qui traverse toute la péninsule coréenne. En Corée du Sud, 687 km sont accessibles à pied, à travers six parcs nationaux.
Rusima & Azfar
Retour à Kota Kinabalu. On retrouve Azfar et Rusima, un couple croisé sur la plage. Très soucieux de nos estomacs, ils nous emmènent dans leurs restos préférés, nous font visiter leur campus et leurs lieux fétiches. Grâce à eux, nos deux derniers jours à Bornéo sont inoubliables. Touchés par leur gé...
Tip of Borneo
Cap sur le Tip of Borneo. Surprise: les plages sont superbes et l’eau turquoise. On tombe sur la plage de Roby, simple et accueillante. Son spot, « The Secret Place », attire quelques locaux et voyageurs pour le coucher du soleil. Roby sert des burgers, de l’eau de coco et nous prête un emplacement...
Maliau Bassin
On loue une voiture pour huit jours. Plus pratique contre la pluie et les routes en mauvais état. On explore Maliau Basin à la recherche d’éléphants. Pas de pachydermes, mais on aperçoit des cerfs pygmées, des civettes, et peut-être un léopard furtif dans les phares… On bivouaque dans une tour d’obs...
Grottes Gomantong
La route jusqu’aux grottes est prometteuse: forêt dense, faune abondante. On observe calaos, macaques… et plusieurs orangs-outans. On reste de longues heures à les regarder, fascinés. La grotte en elle-même ? Une horreur: odeur de fiente, sol recouvert de cafards. Loïc insiste: — Il y a une cascade...
Sukau
Pour plus d’autonomie, et sur les conseils d’un voyageur rencontré à Sepilok, on loue un scooter. On se rend à Sukau sans avoir réservé de logement : – Il y en a partout, on verra bien là-bas. Deux heures sous la pluie battante jusqu’à Bilit. Mes chaussures se transforment en baignoire malgré...
Sepilok
Retour à la civilisation. La réserve de Sepilok est jolie mais le sentier principal est fermé. On tente un « night walk » avec guide. En file indienne, lampes torches allumées, on découvre quelques espèces bien cachées.
Kopel - Kinabatangan
Pour explorer la jungle, on choisit l’option accompagnée. Le camp éco-touristique de KOPEL, sur le lac Tungog, se trouve au cœur de la rainforest qui borde la Kinabatangan. KOPEL, une organisation locale, mêle reforestation, études de la biodiversité et accueil de voyageurs. Trois jours d’immersion...
Kota Kinabalu
Arrivée étouffante à Kota Kinabalu : l’air chaud et humide nous plaque au sol, les rues bouillonnent de vie et le vert saturé de la végétation agresse presque les yeux. Les odeurs de cuisine au piment, de pots d’échappement et d’égouts se mélangent. Les sourires sont francs, les cigales rivalisent a...
Sapporo
Notre visa de 3 mois expire. On doit partir pour générer un nouveau visa à notre retour. Cap vers la jungle humide de Bornéo. Mais avant, passage obligé chez Soda’s Factory. Le Land Cruiser toussote. Mr Soda est un fana de toyota ! Il remplace une poulie capricieuse en un clin d’œil. Nous laissons l...
Niseko
À Niseko, les Australiens sont partout. La station chic d’Hokkaido déborde de chalets de luxe et de restos hors de prix. La météo s’annonce mauvaise, les principales remontées sont fermées. On opte pour une rando raquette. Initiation faite quelques jours plutôt au lac Mashu, on tente l’ascension du...
Furano
Xavier et Julie nous attendent à la gare. Eux viennent d’Australie. Le choc thermique est brutal. Mais très vite, nos spatules de location dansent dans la poudreuse d’Hokkaido. Deux jours de glisse parfaite, entre les sapins comme sur pistes. Après-ski festif, bières et Mario Kart. Un plaisir simple...
Notsuke
Arnaud et Emma nous rejoignent, fraîchement débarqués de Calédonie. L’un grimpe à l’arrière du Land Cruiser. Direction Shibetsu. La péninsule de Notsuke est un havre pour la faune. Les Cerfs couronnés de leurs plus beaux bois broutent sans se cacher. Un renard s’avance, curieux. Un autre fuit. Sur l...
Shiretoko
La route longe la mer, sur la côte nord-ouest de la péninsule de Shiretoko. Le blanc immaculé des paysages tranche avec le bleu vif du ciel et de l’eau. Quelques murs colorés rompent la monotonie de cette toile gelée. On salue les biches et faons qui nous observent, aussi sereins que nos nouveaux pn...
Hokkaido
Le ferry nous débarque en pleine nuit dans un univers de coton. Routes inaccessibles, parkings sous 4 mètres de neige, le monde est devenu blanc. Les flocons tombent sans discontinuité jusqu’au matin. Chasse‑neige en pleine action à 4 h. Note mentale: éviter les parkings officiels.
Enlisés sur la plage
Sur la route du ferry, des kilomètres de plage bordent notre trajet. Loïc, tout fier de son 4x4 rénové, veut tester ses capacités dans le sable. Je suis moins emballée. Le terrain paraît mou. Il s’élance. On s’enfonce aussitôt. Demi-tour impossible, les roues patinent. Pelle en main, on creuse, pous...
OFF STYLE
Certaines réparations dépassent les compétences du jardin de Masa. Direction Off Style, le garage de Yamashita. Là, entourés de mécanos passionnés, le miracle a lieu. En 15h de boulot non-stop: freins refaits, direction changée, différentiel purgé, croisillons remplacés, pneus neufs… La mécanique pa...
Kyushu
L’île ardente du Japon, danse au rythme du feu et de la terre, sculptée par les humeurs capricieuses des volcans. Du mont Aso, au cratère fumant, aux pentes du Sakurajima, où la lave et les cendres dessinent sans cesse de nouveaux paysages, chaque souffle du sol raconte une histoire. Ici, la nature...
Coco Cruiser
Nous avions rendez-vous à Minamiaso avec Masa alias Coco Cruiser. Passionné de Land Cruiser, il nous aide à adapter notre véhicule pour affronter la route transcontinentale qui l’attend. Chez lui, des carcasses de 4x4 attendent une seconde vie. Son accueil, comme celui de sa femme Yasuko et de leur...
Neige surprise à Kyushu
À Kyushu, on s’attend à un climat doux. On trouve un coin isolé au bord d’une rivière. Calme absolu. On y passe la nuit. Le lendemain, surprise : tout est blanc. La neige est tombée en silence. Dix centimètres recouvrent le 4x4. Avec nos pneus usés venus de Nouvelle-Calédonie, on ne bouge pas d’un p...
Tenkawa
En traversant plusieurs villages de montagne, le décor devient féérique: une fine pellicule de neige recouvre les toits japonais, créant une atmosphère presque magique. Nous faisons une pause sur un banc, face à la vallée, quand notre regard croise celui d’un voyageur solitaire, appuyé contre une ba...
La péninsule de Kii
Sur les sentiers du Kumano-Kodo, cyprès gigantesques et sanctuaires se succèdent. Nous croisons une biche un peu curieuse, puis les célèbres sources d’eau chaude où les touristes font cuire des œufs. La nuit tombe sur le petit village de Hongu, niché dans les hauteurs de Kii. Au bord de la rivière,...
La baie des Singes
Sur les grandes plages, la mer turquoise est glaciale. On aperçoit des surfeurs courageux. Sur la côte ouest, vue imprenable sur le Fuji. Une bande de macaques japonais vient perturber notre petit tour de la péninsule d’Izu. Les singes, nombreux, nous observent et quémandent. Loïc traque leur regard...
Mont Fuji
Au matin de notre deuxième nuit dans le Land, il gèle: -10 °C, la condensation a gelé à l’intérieur. À 7 h, le lac Yamanaka s’anime, dizaines de photographes mitraillent un cygne une poignée de canards. Le Fuji teinté de rose. Une carte postale vivante, ce sera notre photo de famille.
Tokyo
Pour célébrer nos retrouvailles, nous allons à Shibuya Crossing. Loïc me dépose, je cours sur une passerelle repérée auparavant, l’angle est pas mal. C’est dans la boîte !
Contacts Japon
JAF: validation du carnet de passage en douane, traduction du permis de conduire. E-mail: cpd-jaf@o3.jaf.or.jp Pacific Logistic: débarquement / déchargement du container. E mail: GengiT@pacificlogisticsss.com Assurance responsabilité civil (obligatoire): info@japaninsurance.net Assurances au tier co...
Yokohama
« On a reçu un mail de Gengi ! Il a besoin des clés du 4x4 pour l’amener à la douane. » A Tokyo depuis dix jours. On s’immerge: balades en ville, gastronomie, permis traduits, assurance voiture hors de prix, formalités douanières. Port de Yokohama. Loïc court, je peine à le suivre. Il espère une lib...
Fiche technique -Japon 81350km
Avant de pouvoir récupérer le 4x4: - validation du carnet de passage en douane auprès de la JAF. cpd-jaf@o3.jaf.or.jp - Traduction du permis auprès de la JAF. - débarquement / déchargement du container. GengiT@pacificlogisticsss.com - Douane pour nos affaires. - Douane pour le 4x4 - Assurance respon...
Itinéraire prévu
50.000km par la route pour rejoindre la France depuis le japon https://tatalacaledo.travelmap.net/itineraire-prevu
Budget estimé
le budget estimé pour nous 2
Nouméa
« Ça y est ! Il est dans sa boîte ! » Notre Land est enfin sanglé dans un conteneur « high cube ». Après six mois de travaux nous posons le cadenas sur la lourde porte. Fierté, soulagement… et nostalgie. À l’origine, c’était une coquille vide, et trouée. Mécanique OK, mais pour le reste: isolation,...